Долго не решался
на подобный маневр. Определиться помог случай. В пробке КАМАЗ зацепил мне крыло
задним колесом прицепа – рихтовки и покраски не избежать. Заодно решил и с багажником
разобраться. У меня ВАЗ 2107 и на такой автомобиль установка электрозамка проблем
не составляет. Это могут сделать в любом установочном центре сигнализаций, да
и в Интернете есть статейки на эту тему. Не долго думая, обратился в один из
городских центров, и, за 850 рублей и 3 часа времени, мне установили электрозамок
и кнопку в салон. После этого отогнал машину знакомым кузовщикам и через два
дня щеголял гладкой крышкой багажника. Можно сказать, все чудесно и замечательно
– катайся и радуйся. Но не давала мне покоя одна мысль – что я буду делать,
если сломается электрозамок или где-то нарушится контакт? Как тогда открыть
багажник? С помощью болгарки и такой-то матери? Честно говоря, такая перспектива
не радует. Поэтому, еще на стадии планирования этой пластической операции, я
для себя решил, что необходимо делать дубляж открывания замка, механически из
салона. Этим я и занялся.
Прежде всего, нанес визит в магазин, где приобрел рычаг открывания
капота от «девятки» и три капотных тросика в металлической оплетке. Причем тросики
хотел купить все три «девяточных» (они длиннее, чем на «классике»), но таких
оставалось только два, поэтому третий взял родной «классический». Как оказалось
этого достаточно – его еще и укорачивать пришлось. Теперь вопрос – как сращивать
тросики? Оплетки срастить можно, а вот проволоку соединить труднее. Я и не стал
с этим париться, а пошел в инструментальный цех своего родного завода и отмотал
себе 4 метра (на всякий случай побольше) стальной пружинной проволоки диаметром
1,2 мм.
Прокладку тросика и подключение к замку оставил на будущее,
и занялся монтажом лапки. Место установки выбрал под водительским сиденьем на
левой опоре салазок, с таким расчетом, чтоб было легко дотянуться рукой. Должен
сказать – роста и не маленького и сиденье мое отодвинуто в самый конец, а для
того, кто ростом поменьше и, сиденье расположено, соответственно, ближе к рулю,
такая установка может быть и не очень удобной.
Для начала заказал у токарей ось лапки. Эскиз оси на рисунке
1. Диаметр 8.5 – как раз под установку лапки.
Затем из стального листа толщиной 2 мм вырезал пластину размером
примерно 30х50 мм. По углам просверлил четыре крепежных отверстия под саморезы.
Ближе к верхнему краю приварил гайку М8, затем, через гайку, просверлил отверстие
в пластине и нарезал резьбу. Теперь ось может вкрутиться в гайку с выходом насквозь.
Примерный эскиз пластинки на рисунке 2.
Собирая пластинку с осью, обнаружил один непродуманный момент
– затянуть резьбовое соединение можно только с газовым ключом. Поэтому рекомендую
при изготовлении оси, на диаметре 14 мм, либо профрезеровать грани под ключ,
либо, что проще, изготавливать ось из шестигранника.
Прикрутил пластинку с оськой на четыре самореза. Под выступающий
с обратной стороны пластинки резьбовой конец оси, засверлил отверстие O 10 мм.
Надел на ось лапку и зафиксировал ее двумя гайками, которые стянул между собой.
Первая гайка с юбкой, вторая обычная. В итоге лапка не должна перемещаться вдоль
оси, но, при этом, должна свободно вращаться.
Теперь надо сделать кронштейн для подвода тросика. Его я согнул
из полоски 2-х мм стали шириной 30 мм под углом 90°, полка для крепления получилась
примерно 30х30 мм. Размер полки для подвода тросика точно не помню, так как
делал все, как говорится «на глазок». Прикрутил его на два самореза. В кронштейне,
кроме отверстия под тросик, просверлил еще отверстие для установки возвратной
пружинки. Пружинку подобрал из своего барахла, но, по-моему, это с карбюратора
возвратная пружина привода газа. Честно говоря, пружинка слабовата – она не
возвращает лапку в исходное положение после открывания багажника, так что желательно
подобрать что-нибудь пожестче. Как все это выглядит, представлено на рисунках
3-7.
Далее я занялся прокладкой тросика. Прежде всего извлек из
оплетки проволоку. На крышку багажника на саморезах прикрутил кронштейн для
фиксации оплетки – рисунок 8. Кронштейн выкрасил в цвет кузова с обычного баллончика.
Теперь, непосредственно прокладка. Как провел трос видно на
рисунках 9-14. Крепил его обычными пластиковыми фишками, такими же, как те которые
крепят тросик открывания капота. При прокладке следует избегать резких перегибов
и поворотов – все изгибы делать с как можно большим радиусом, иначе проволока
просто не будет перемещаться внутри оплетки. Оплетки срастил куском топливного
шланга, зафиксировал хомутами и замотал все изолентой. Один такой стык видно
на рисунке 12. Чтобы проволока лучше перемещалась в оплетке, я в нее залил,
с помощью обычного медицинского шприца, моторного масла. Лучше, конечно, использовать
«веретенку», но ее не оказалось под рукой. Потом запустил в оплетку проволоку,
предварительно промазав ее, на всякий случай, ЦИАТИМом. Оставил с обеих сторон
концы по длиннее, прозапас, и откусил лишнее. Осталось все соединить. Подсоединение
к лапке проблем не создало. Вместо оси, за которую цепляется проволока, использовал
винтик с гаечкой. Конец проволоки свернул в петлю, вставил в лапку и зафиксировал
винтиком. Все готово. А вот подключить все к замку багажника получилось только
со второго раза. Первый вариант подключения оказался не работоспособным. Точнее
все работало, но со сбоями.
Хоть первый вариант я и забраковал, тем не менее расскажу и
про него.
Первоначально я решил зацепить проволоку непосредственно за внутренний язычок
замка, который как раз управляет открыванием. Первым делом в корпусе просверлил
отверстие напротив язычка и расточил его надфилем, чтоб получилось хорошее окошко
для подвода проволоки. Затем стал сверлить сам язычок. Вот тут и нарисовалась
первая проблема. Язычок каленый! Пришлось тащить все на родной завод. Там вопрос
решился с помощью электроэрозионного станка. Прожгли отверстие O 2 мм. Поехали
дальше. На конце проволоки расклепал гаечку, самую мелкую, какую только нашел
(то ли М2, то ли М3). Проволоку заводил в оплетку через замок. Все соединил
и начал проверять. При открытом багажнике все вроде работает. Закрыл багажник
и продолжил упражнения. И вот тут вылез второй «косяк». Открывается-то багажник
нормально и с кнопки и от лапки. Он перестал закрываться! Причем не закрывается
только после открытия электрозамком. Полез разбираться. Оказалось, что тяга
электрозамка заклинивает между боковой стенкой язычка и моей расклепанной гаечкой
и не дает язычку откидываться при закрытии багажника. И, в заключении, после
нескольких открываний гаечка просто слетела с проволоки, поставив, тем самым,
жирную точку на дальнейших упражнениях.
Что ж, если не получается тянуть за язычок, значит надо тянуть
за тягу электрозамка. Для этого надо за эту самую тягу как-то зацепиться. Так
что пошел я к нашим токарям и заказал втулочку с резьбовым отверстием в стенке.
Эскиз втулки на рисунке 15.
Диаметр тяги 3 мм, а внутренний диаметр втулки 4 мм. Это сделано
для того, чтобы втулка нормально прошла через изгибы. Винтик М3 нашел в старой
розетке, оставшейся после домашнего ремонта. Надел втулку на тягу и зафиксировал
винтиком. Получилось неважно. На хромированной поверхности тяги все это хозяйство
держится не надежно. Тогда я подмотал под втулку изоленты и вопрос решился.
Упор на тяге готов. Теперь надо соединить тягу и тросик, так чтобы они имели
возможность двигаться независимо, не мешая друг другу. На помощь пришли следующие
детальки, выуженные из недр хлама, обитающего в моем гараже: пластиковая фишка
крепления капотного тросика, массовая клемма с проводки и колодка соединения
проводов – такие колодки используют при монтаже электропроводки в квартирах
– она у меня осталась после ремонта. Эти колодки продаются в любом магазине,
торгующем товарами для электромонтажа, кассетами по несколько штук. Для тех,
кто с этим не сталкивался привожу фотографию такой кассеты – она на рисунке
16. Отрезал от кассеты одну колодку и срезал с нее капроновую изоляцию. Получилась
деталь, напоминающая трубку с двумя винтиками, которыми фиксируют провода. Затем
напильником сточил с клеммы губки зажима провода, вставил ее в колодку и зафиксировал
винтиком. В ушко клеммы вставил пластиковую фишку, предварительно нацепив ее
на тягу электрозамка. Осталось свободный конец колодочки соединить с проволокой
тросика и зафиксировать все винтиком, что я и сделал, предварительно загнув
конец проволоки вдвое для лучшей фиксации. Изображение получившейся конструкции
на рисунках 17-19.
Все готово. Багажник легко открывается, как с кнопки, так и лапкой. И нормально
закрывается. Так что теперь я не боюсь отказа электрики. Чего и вам желаю.
Автор: Тыщенко Игорь “Byzoon”
|